Обрезка и формирование кроны яблони

Рекомендации по формировавнию кроны яблони и правилам обрезки дает кандидат с/х наук из Татарстана

Халилов Ф. Х.

Для хорошего роста и плодоношения яблоню необходимо формировать. Без формирования кроны многие плодовые деревья имеют такие недостатки, как наличие легко разламывающихся ветвей, «голые», то есть ветки без разветвлений, однобокое ветвление, загущение кроны и другие. Все эти недостатки приводят к снижению урожайности, а то и к гибели дерева от разломов.

Цель формирования кроны - это создание условий хорошей освещённости всех частей кроны, что достигается равномерным расположением веток как по высоте, так и по направлению, и создание прочного дерева с хорошо прикреплёнными ветвями. У плодоносящего дерева путём обрезки и формирования другими способами поддерживают правильное соотношение роста и плодоношения. Заменяют стареющие ветви на молодые - омолаживают дерево.

Способов формирования кроны много. Это разреженно-ярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальметт и другие. Конечно, садовод сам выбирает способ формирования кроны, какой лучше подходит для его сада. В своём саду я выбрал разреженно-ярусный способ с 4-6 скелетными ветвями, которые равномерно направлены в разные стороны и расположены по высоте друг от друга в 30-50 см.

По высоте штамба (высота ствола без разветвлений) наибо­лее подходят среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. Я выбрал высоту штамба 120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезал.

Ко мне очень часто обращаются садоводы, у которых дачные участки расположены в удалении от населённых пунктов, с вопросом о том, как уберечь кроны яблонь от повреждения зайцами. Есть много способов. Это развешивание на ветвях пустых консервных банок, гремящих на ветру, чёрной бумаги или чёрных тряпок, листов блестящей алюминиевой фольги, обмазка стволов деревьев с сильно пахучими химикатами и другие.

Но все эти рекомендации являются полумерами, которые помогают не всегда, тем более в нашем регионе, где в поле полно нефтяных вышек, качалок, которые и шумят, и скрипят, и источают всевозможные запахи. Конечно, зайцы к ним привыкли, а потому смело делают своё дело.

Самой радикальной мерой является поднятие кроны путём формирования высокого штамба, чтобы зайцы не могли достать её даже при самом толстом снежном покрове, который наблюдается в вашем саду. Такая высокая крона, конечно, неудобна при обработке её ядохимикатами, при сборе урожая. Но повторяю, другой радикальной меры, дающей стопроцентную защиту, пока нет.

Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идёт. При первой обрезке двухлетки на стволе я оставляю 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90 градусам, в любом случае не менее чем 45 градусов. Ветки, прикреплённые к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая.

Если верхние скелетные ветки своим ростом догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачиваю на одну треть длины. При этом обращаю внимание на то, чтобы оставляемая на ветке самая верхняя почка находилась на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из неё побег. Никогда не оставляю почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из неё, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведёт к её загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачиваю слабее, а если они не очень длинные, их не обрезаю совсем.

Через год после первой обрезки двухлетки начинаю ежегодное регулярное формирование кроны. Полностью удаляю ветки, появившиеся ниже первой скелетной ветки, и ветки, загущающие крону. Лучшее время для этого - ранняя весна, до пробуждения дерева от зимнего периода покоя. В дальнейшем для правильного формирования кроны наряду с обрезкой использую и другие, менее болезненные для дерева способы - такие, как изменение наклона и направления роста ветки.

Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения ветки, снижения силы роста, ускорения наступления плодоношения. Снижение наклона делаю путём установки распорок между веткой и стволом или оттяжкой ветки к ниже расположенной ветке, или к вбитому в земле колышку. Изменением направления веток заполняю открытые, пустующие участки кроны.

Например, бывает на одной стороне молодого 2-4-летнего дерева скелетные ветки растут густо, одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом случае в пустующую сторону направляю ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны - на той стороне, куда следует направить ветку, вбиваю кол и шпагатом притягиваю ветку к пустующему месту. Притягивать можно до лёгкого потрескивания ветки, но не до облома!

Ветка в таком состоянии остаётся до поздней осени. Осенью её отвязываю: теперь она уже самостоятельно занимает «указанное» место. А слабо растущей ветке помогаю таким образом. Обычно в росте отстают горизонтально растущие ветки. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, рост усилится.

А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, её рост, наоборот, замедляется. Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, в результате дерево раньше вступает в фазу плодоношения.

Информация с сайта:  Сады Сибири